В прошлом номере "У дачи" мы затронули тему обрезки плодовых деревьев весной. Лучше всего ее начинать с наступлением положительных дневных температур, когда минует опасность возврата сильных (до -15° С) морозов. (Нынче на дворе то самое время). А заканчивают с началом распускания почек на дереве.
Итак, начнем.

Формируем скелет
В период от посадки до вступления в плодоношение это - создание у дерева прочного и хорошо сориентированного в пространстве скелета. В последствии дерево должно иметь один центральный проводник и 2-3 яруса скелетных ветвей, расположенных равномерно по окружности ствола с углом отхождения не менее 45 градусов. Для достижения данной цели есть несколько вариантов.
Если саженец был посажен в однолетнем возрасте, то весной его кронируют, то есть обрезают верхнюю часть с оставлением нескольких почек. Высоту обрезки однолетнего саженца определяют следующим образом. К выбранной высоте штамбика (80-100 см) прибавляют высоту стволика с 6-7 почками, предполагая, что из 5 нижних почек появятся побеги, необходимые для создания нижнего яруса ветвей. Летом, когда боковые побеги у обрезанной однолетки достигнут 10-15 см, из них нужно будет оставить 3-4, направленные в разные стороны, остальные выломить. Если саженец двух- или трехлетнего возраста, то после посадки на стволике также выбирают 3-4 боковых побега, удачно расположенных по кругу. Они составят первый ярус. Лишние ветки впоследствии нужно будет вырезать, хотя сделать это можно и через 2-3 года.
Как показала практика, для нормального плодоношения дерева в течение его жизни 5-8 веток вполне достаточно. И заботиться об этом нужно именно в первые 4-6 лет после посадки дерева. В этот период дерево может давать уже достаточно серьезный урожай, под тяжестью которого развилки ветвей с углом менее 45° могут быть разорваны, особенно при сильном ветре. Отсюда правило - нельзя допускать сильного роста веток с такими развилками, всегда нужно удалять побеги, растущие вертикально.

Даем свет
Вторая цель обрезки - осветление кроны. Сначала свет достаточно хорошо проникает во все ее участки. Но по мере роста дерева он все слабее доходит до его центра. Среди ветвей одного яруса, а также между ветвями разных ярусов и центральным проводником начинается конкуренция за доступ к свету, и все они устремляются вверх, загущают крону, которая приобретает "метлообразный" вид. Всегда нужно помнить: чем ближе к горизонтали расположена ветка - тем больше плодовых почек на ней закладывается. Следовательно, при выборе ветвей, в развилках нужно оставлять сориентированные параллельно земле.
Еще одна важная закономерность. У дерева, как правило, наиболее активно растет почка, находящаяся выше остальных. Когда таких почек в равнозначных условиях много, то опять начинается конкуренция за свет и питание и они все вместе устремляются вверх, чего допускать нельзя. То есть лидер должен быть один. Все побеги - возможные конкуренты центральному проводнику - необходимо удалять или соподчинять ему. Соподчинить - значит подрезать конкурирующую ветку так, чтобы ее верхняя почка оказалась на 30-40 см ниже, чем верхушка лидера.
На сильную обрезку растение отвечает естественным стремлением восстановить соотношение между подземной и надземной частями. В результате появляется большое число вертикальных побегов "волчкового" типа, причем справиться с ними за один год не удастся. Часть из них следует перевести на плодоношение, ориентируя горизонтально в свободное от ветвей пространство кроны.

Залечиваем раны
Чтобы дерево после обрезки меньше страдало, все раны, имеющие диаметр более 1 см у молодых деревьев и 3 см у взрослых, должны быть покрыты садовым варом или масляной краской. Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки при вырезке веток, так как это ведет к образованию дупел. А для этого важна еще и техника работы пилой. Ветви, отрастающие непосредственно от ствола, необходимо выпиливать только снизу, то есть перевернутой пилой. Начинают, отступив 0,5-1,5 см от ствола, а заканчивают срез в верхней части, где ветвь сочленяется со стволом. Такие срезы хорошо и быстро заживают даже при сравнительно большом диаметре. Если срезы сделаны пилой, то перед нанесением вара или краски их зачищают садовым ножом, добиваясь получения гладкой поверхности среза. С нанесением вара или краски запаздывать нельзя. Откладывание этой работы даже на 2-3 дня приводит к подсыханию срезов и ухудшает их зарастание. Для удобства пользования краской ее можно развести олифой или растительным маслом. Применять нитрокраски, цинковые белила или какие-либо другие краски нельзя - они обжигают живые ткани срезов. Садовый вар, который в различной фасовке имеется в торговой сети, также редко удается использовать без предварительной подготовки. Чем холоднее на улице, тем ниже его пластичность, а застывает вар так же быстро, как и растапливается, а это снова неудобства. Такой проблемы можно избежать, если модифицировать садовый вар следующим образом. В пропорции 1:1 его нужно перетопить с минеральным моторным (можно с отработкой, но ни в коем случае не синтетикой) или растительным маслом. После остывания таким варом можно пользоваться в любую погоду, наносить вар на срезы очень легко при помощи шпателя.

После всех манипуляций, ваш сад будет выглядеть совсем по-новому и возблагодарит вас богатым урожаем.
Только не ленитесь!