Формирование растений томата

Высокорослые томаты формируют в один стебель, оставляя семь-восемь (а иногда и больше) цветочных кистей. Можно оставить 1 - 2 пасынка и дополнительно получить из них ещё 4 кисти, т.е. дополнительный урожай. А все остальные пасынки из пазух листьев, а также у корней удалять.
Это лучше делать утром, когда пасынки легко отламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями, пасынки не обрезают, а обламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, потому что руками можно перенести инфекцию от больного растения здоровому.
Томаты в основном самоопылители, но гибридные и вообще высокорослые сорта (выращиваемые в защищённом грунте) требуют дополнительного опыления.
Опыляют цветки днём в тёплую солнечную погоду - методом лёгкого встряхивания цветочных кистей. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Хороший сквозняк при проветривании (теплицы, парника), а также пчёлы и мухи способствуют дополнительному опылению, также существуют препараты для искусственного опыления.
Вернёмся к формированию куста, т.к. этот процесс самый трудоёмкий и требует знаний. Итак, решили формировать куст в один стебель и оставить 1 - 2 пасынка. Лучше всего развивается пасынок, который вы оставите под первой цветочной кистью, т.к. он находится в наиболее благоприятных условиях. На нём быстро закладывается цветочная кисть. При формировании куста необходимо удалять самые нижние листья, которые касаются грунта, и все ненужные пасынки по мере их появления. Продолжайте постепенно удалять нижние листья, пока между листьями и грунтом не образуется промежуток примерно в 30 см. Это необходимо делать прежде всего для профилактики заболеваний. Наиболее эффективный путь для уменьшения грибковых болезней - правильный уход за нижней частью стебля. Важно, чтобы стебель внизу был сухим, на него должен падать свет, и вокруг стебля должна быть свободная циркуляция воздуха.
Во время вегетации необходимо сделать три-четыре кормовые подкормки (под корень). Первая корневая подкормка делается через 15-20 дней после посадки рассады: на 10 литров воды 1 ст. ложка нитрофоски, пол-литровая банка кашицеобразного коровяка (или куриного помёта). Из расчёта 1 литр на растение.
Вторая корневая подкормка (через 10 дней после первой): на 10 литров воды 1 ст. ложка Гомельского или Рижского удобрения (если нет, повторить коровяк или куриный помет) + 1 чайная ложка калиевой селитры или сульфата калия. Из расчёта 5 литров на 1 м2.
Третья корневая подкормка (через 12 дней после второй ): на 10 литров воды 1 литр кашицеобразного коровяка или куриного помёта. Из расчёта 6-8 литров на 1 м2.
Затем повторяют ещё 2-3 раза с интервалом в 10 дней этим же раствором.
Некоторые сорта томатов требовательны и сильно реагируют на недостаток в почве магния. Первый признак магниевого голодания - появление у растений слабого посветления листовой пластинки во время формирования первого соцветия, а к моменту роста и налива плодов возможно уже сильное пожелтение листа. Во избежание этого необходимо один раз в десять дней, начиная с момента посадки растений в теплицу, проводить их внекорневую подкормку 0,5%-ным раствором MgSO4.
Надо помнить: фосфор способствует усиленному росту корней, более раннему цветению и плодоношению, а также повышению урожая и сахаристости плодов. Фосфор необходим в первый период роста и развития, после прорастания семян, т.к. в это время у растения почти отсутствует корневая система. Способность томатов в этот период роста усваивать труднорастворимые соединения фосфора затруднена, поэтому для молодого растения (до 30 дней) необходима фосфорная подкормка.
Азотно-калийное питание особенно необходимо растению в фазах бутонизации, цветения и плодоношения. Недостаток этих удобрений резко снижает урожай.
Если верхние листья днём слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, ярко-жёлтого цвета, крупные и их много - это растение хорошо развито.